【奢侈品】lvmh的内部大调整预示着奢侈品行业的下一个十年？

    lvmh的内部大调整预示着奢侈品行业的下一个十年？

如果说bernardarnault的奢侈品帝国大计因成功收购dior那一刻开始变得稳固，“以高级女装为基石，打造一个奢侈品集团，再通过各个品牌之间的协同效应，一强俱强。

洗牌从céline开始，phoebephilo要离开céline的消息在她去年年底辞职之前就已经在业内传开，粉丝纷纷表示难以接受之后，今年1月hedislimane确认接替philo的新闻再一次让不少人惊讶。

随着slimane的上任，céline还将推出男装线和香水，slimane同时负责男装、高定和香水三个品类的创意工作——似乎céline要从此开始改头换面，彻底告别phoebephilo时代。

slimane在2000至2007年期间在lvmh集团旗下品牌dior担任男装设计师，也正是这段时间他鲜明的个人风格，几乎与diorhomme成为同名词，让他在男装设计领域提高了辨识度。

对于slimane离职这件事，《纽约时报》杂志曾经刊登过《manofthehouse》一文，文中对dior当时的执行总裁兼首席执行官sidneytoledano进行了采访，他披露道，hedislimane对于dior来说具有不可替代性，这成为他手中谈判的重要筹码。

同时，slimane在采访中也提到想创立自己的品牌的意愿，并跨足女装设计，但是sidneytoledano作为首席执行官，需要对lvmh集团的大老板bernardarnault的商业要求负责，而slimane提出的条件又太过苛刻，arnault不配合，toledano作为中间人也心有余而力不足。

虽然krisvanassche在diorhomme的设计无功无过，没有诞生过爆款，但是也没有口碑扑街的时候，还为了全心服务dior，在2015年关停了个人品牌。

hedislimane在离开dior后加入lvmh老对手开云集团的yvessaintlaurent，如愿执掌女装屋，成就了自己的事业巅峰的同时，也对这个法国老牌时装屋进行了彻头彻尾的改造，他将自己钟爱的摇滚乐和地下文化元素加入原本端庄的ysl，风格受欢迎程度直接反应在业绩上，据开云集团的年度财报显示，相比起hedislimane接手前的2011年销售额3.54亿欧元，在任4年期间增幅超过2.7倍。

hedislimane时期的yvessaintlaurentslimane当时进入dior是toledano将其招致麾下，多年辗转之后，toledano作为lvmh集团时装部董事长兼首席执行官的角色又将slimane带回来，两个老拍档再次重聚，显然lvmh还是舍不得这个鬼才，更有消息人士指出，lvmh集团有意利用slimane的广大追随者扩大集团影响力。

不出所料，今年3月，在diorhomme表现平平的krisvanassche被当红设计师kimjones换下。

dior是arnault的心头好，近两年不错的业绩也让dior成为集团内louisvuitton之外的第二个顶梁柱，而在louisvuitton促成supreme联名的kimjones也成为炙手可热的设计师，此番变动，集团可能是有意复制jones的成功到diorhomme，给一直不温不火的dior男装注入些新鲜元素。

kimjones在2011年加入louisvuitton之前，曾在男装品牌dunhill担任创意总监三年时间，本身就擅长多元文化融入的他，在潮流圈也拥有广泛资源。

去年开始balenciaga的triples成为街鞋，在市场上炒卖价翻倍，此后各大奢侈品牌纷纷效仿，从gucci到louisvuitton均推出类似的dadshoes，传统时装屋和球鞋的嫁接是奢侈品牌最快进入潮流市场的方式，现在，大品牌运动鞋在二级市场的表现也被认为是一项重要的市场参考指标。

”off-white2018春夏系列最近lvmh再次引爆热点，旗下rimowa和潮牌supreme展开联名合作，据悉，在supreme伦敦soho门店发售当天的现场，发售价1050至1150英镑的行李箱在半个多小时内瞬间市价翻倍。

除了这些爆红街头品牌，vetements的demnagvasalia已经被挖去balenciaga，所以lvmh当机立断抢过来剩下的唯一一个“网红”潮牌off-white的设计师，将街头的红利利用到底。

离开dior的krisvanassche并没有离开lvmh集团，而是在不久后就被任命为旗下男装品牌berluti的创意总监，berluti原创意总监haiderackerman被相应换下，后者在berluti只发布了三季系列而已。

krisvanassche时期的diorhomme按照品牌一贯的做法，当一位设计师离开品牌时，也很可能会同时离开所属集团，但lvmh的一系列动作下来，显然有意将市场内的“bignames”都圈在自己的营地里，不同于因设计师自身意愿或和公司关系而卸任，lvmh内部这四次变动更多是公司有目的、有策划地主动调整，将各品牌之间的设计师资源有机协调。

在virgilabloh任命消息公布的当天，二手奢侈品电商网站therealreal上对louisvuitton的搜索量就激增64%，这其中，千禧一代男性消费者的搜索量更是上涨135%——abloh的影响力可谓立竿见影。

正如《时代》杂志的记者amym.spindler撰文指出的一样，按照arnault的作风，他一向会利用知名设计师为品牌制造噱头，这是他典型的营销方式，amy举出了1997年他任命marcjacobs为louisvuitton创意总监的例子，同一时期，alexandermcqueen担任了givenchy的创意总监，johngalliano担任了dior的创意总监，不难看出，这是那个时期arnault对手下高级时装屋帝国的换血行动，时间来到当下，arnault又进行了新一轮换血。

日前，开云集团公布了gucci2017年的财报成绩，数据显示，gucci去年一年销量上涨46%，另一边，lvmh公布的2018年第一季度财报也展现出强劲的态势，营收上涨超10%，虽然lvmh并未公布单独品牌的销量情况，集团最大的业务板块时装和皮具品类达到了16%的上涨率。

这样的销售成绩一度引起投资人的疑问——是否有泡沫，对此，开云首席执行官francoispinault曾在2月表明，gucci各个品类都录得增长，不存在任何泡沫，而lvmh首席财务官jeanjacques面对外界对abloh的质疑时，更是表示不害怕louisvuitton会因为明星设计师而过度曝光，“怕的就是没有曝光”。

但在businessoffashion近期发表的《下一步该怎么走开云集团真要好好想一想》中，solca写道近日有不少言论表示，开云认为gucci迟早能够取代lv的地位。

线上业务上，开云集团的线上销售在2017年攀升了60%，而lvmh虽然没有透露相关数字，但是知情人士透露，线上销售业绩占到了该集团的5%。

但即便如此，lvmh在数字化业务的投入还是更具有全局性，lvmh首席财务官jean-jacquesguiony曾向投资者表示，在重整店铺的同时，核心投资将用于数字化变革，其中电商网站24sevres的推出即是投资项目之一。

而gucci的数字化固然很好，也正在逐步落地新门店理念，如若能够按计划实施，全部550家中的25%将被改造成全渠道模式，但终究只是一个品牌的成功。

目前的情况是，lvmh显然仍处于领先地位，但开云集团旗下的gucci、yvessaintlaurent和balenciaga的影响力增长速度要高于lvmh。

lvmh基本解决了大部分内部问题：dkny已经被出售，dfs摆脱了亏损的香港机场特许经营，包括长期处于窘境的marcjacobs也在逐步走出困境。

今年年初，开云集团旗下珠宝品牌boucheron宝诗龙在上海开出了中国内地首家精品店，开云打算唤醒这个沉寂已久的珠宝品牌，加强集团珠宝配饰品类的发展。

虽然宝诗龙、pomellato和dodo这三个珠宝品牌在开云集团整个业绩中占比不到20%，但就最新财报来看，宝诗龙和pomellato在去年的强劲表现让开云集团的珠宝品类销量上涨了13%，也让开云集团加注这一品类的扩张和发展变得合理。